Champagne有三個主角，黑皮諾你知道，夏多內你知道，第三個呢？佔了Champagne產區31%的種植面積，每年幫你的跨年夜製造幾億個氣泡，然後默默退場，連名字都沒人記得。Krug最受推崇的某些版本裡它佔了近三成，你喝了一輩子可能都不知道它的存在。
Pinot Meunier是什麼葡萄？
Pinot Meunier（皮諾莫尼耶），法文「Meunier」的意思是「磨坊工人」，因為它的葉子背面覆蓋著濃密白色絨毛，正面也有輕微粉狀物，看起來像撒了一層麵粉，英文別名「Dusty Miller」（沾了灰塵的磨坊工人）也是這個意思。這個用麵粉命名的葡萄，在全世界最高級的氣泡酒裡工作了幾百年，你說這個設定荒不荒謬。
Pinot Meunier佔Champagne產區葡萄園面積的31%，超過10,500公頃，比夏多內的28%還多，在馬恩河谷（Vallée de la Marne）甚至超過60%。1950年代，Pinot Meunier曾佔香檳區超過一半的種植面積，更早甚至達到40%，是香檳區歷史上種植面積最大的品種。法國總種植面積約12,130公頃（2016年），佔全球約80%，德國第二（約2,424公頃，當地稱Schwarzriesling），澳洲和英國也有少量種植。
| 三大香檳品種 | 種植比例 | 主要貢獻 |
|---|---|---|
| Pinot Noir（黑皮諾） | 38% | 結構與力量 |
| Pinot Meunier（皮諾莫尼耶） | 31% | 果香與圓潤 |
| Chardonnay（夏多內） | 28% | 優雅與酸度 |
Pinot Meunier的DNA：不是黑皮諾的親戚，是它的變裝版
DNA層面更有趣，澳洲CSIRO的Paul Boss和Mark Thomas發現，Pinot Meunier不是一個獨立品種，是黑皮諾的嵌合體突變（chimeric mutation），突變發生在VvGAI1基因上，且僅影響最外層表皮細胞（L1層），讓植株無法回應吉貝素（gibberellic acid），因此長出白色毛茸的枝梢和葉片，植株也稍微矮化，但裡面的基因和黑皮諾幾乎完全相同，用微衛星標記去測，整個Pinot家族（Noir、Gris、Blanc、Meunier）遺傳指紋幾乎完全一樣。
同一個人，換了件外套，然後被說你不如本尊。
為什麼沒有任何Grand Cru？制度性歧視的完美循環
Champagne有17個Grand Cru（特級村莊），沒有任何一個是因為Meunier而獲得分級的，1927年香檳法定產區劃定時，Grand Cru分級完全基於Pinot Noir和Chardonnay，即使Meunier種在Grand Cru村莊，也無權標示Grand Cru或Premier Cru，目前Grand Cru地塊上種了Meunier的面積只有約40公頃，少到可以忽略不計。
這形成了一個非常精彩的制度性循環：法規不承認Meunier可以是Grand Cru → 果農沒有動力種在好地塊 → 沒種在好地塊就無法展現潛力 → 繼續被視為「次等葡萄」 → 法規繼續不承認，就好像你跟一個員工說你不夠格坐辦公室，把他的位子搬到廁所旁邊，三個月後說你看吧他果然有味道，完美的自我實現預言。
葡萄收購價：Chardonnay和Pinot Noir的收購價一直高於Meunier，進一步壓縮農民投資Meunier的意願，而且沒有好地塊就沒辦法證明潛力，惡性循環持續到有人決定不玩這個遊戲。
Krug的秘密：最受推崇的香檳裡有近三成是Meunier
有意思的是，全Champagne產區最受推崇的酒莊之一Krug，一直在悄悄重用Meunier，Grande Cuvée第168版用了13%，第171版18%，第173版22%，而Krug某些年份酒的Meunier佔比還更高，最高達到29%，莊主Olivier Krug把Meunier比喻成交響樂裡的小號，說它不是主旋律，但拿掉它，整首曲子就平了，他說Meunier帶來「柑橘調性、活力與張力」。
更有趣的是，Krug長年被認為是最能陳年的Champagne之一，所以那些說Meunier不能陳年的人，可能一直都在喝含有大量Meunier的酒而不自知。
另外，Moët & Chandon的NV中含有40% Meunier，Billecart-Salmon的NV含40% Meunier，你喝的許多日常香檳裡，Meunier佔了很大比例，只是沒人告訴你。
Jérôme Prévost：被迫使用「最差品種」，釀出膜拜香檳
最戲劇性的故事屬於Jérôme Prévost，1998年，他用祖母（另說母親）在Gueux村留下的2公頃葡萄園創立了自己的酒莊，問題是上面只種了Meunier老藤，不是他選的，是祖母種的，他沒有資金改種，也沒有其他選擇，就用這些老藤Meunier釀了一款叫「Les Béguines」的Champagne。
結果，這瓶酒現在是全球最搶手的膜拜Champagne之一，零售價約132美元，半數市場根本買不到，酒評家Antonio Galloni形容類似風格的Benoît Déhu是「令人驚嘆的深度、強度和架構」，一個被迫使用「最差品種」的人，釀出了讓人排隊搶購的酒，這不是勵志故事，這是打臉故事。
台灣可以找到的100% Meunier香檳：Jérôme Prévost Les Béguines和Benoît Déhu La Rue des Noyers在開瓶葡萄酒KPING有年度配額，Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny在Domaine Wine Cellars有代理。
2015年的平反行動，2018年Gosset打臉陳年偏見
2015年，釀酒師Éric Taillet在Baslieux-sous-Chatillon的5.5公頃葡萄園中，超過80%種植Meunier，他找了七個同行成立「Meunier Institut」，每年在香檳春季展示成果，目標只有一個，讓Meunier被認可為獨立品種，不再只是混釀配角，2017年起有人主張直接叫它「Meunier」，去掉前面的Pinot，因為它值得有自己的名字。
2018年，Champagne最古老酒廠之一Gosset做了一件事，推出100% Meunier香檳「Grand Blanc de Meunier Extra Brut」，瓶中陳釀九年（另說十年），九年，那些說Meunier不能陳年的評論家，現在可以安靜了。Gosset之後，Billecart-Salmon也推出限量版Le Rendez-Vous，同樣100% Meunier，大品牌開始動了，風向已經不可逆。
下次你開一瓶Champagne，翻到背標看一下品種比例，如果上面寫了Meunier，記得在心裡跟它說一聲謝謝，這個麵粉工人已經在你的杯子裡默默幹了好幾百年了，該被記住了。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- Meunier Champagne on the Rise — Club Oenologique
- Champagne's Workhorse Grape — Wine Enthusiast
- Meunier: Afterthought or Secret Weapon? — Terroirist
- Misunderstood Meunier — K&L Wines
- Meunier Institut: promoting the star quality of Pinot Meunier — Grape Collective
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