19世紀，法國每年悄悄從西西里採購大量加烈紅酒，摻入波爾多、摻入勃根地，整批賣給全世界，標籤上不寫真實產地，業界都清楚這回事，叫做「補強」，北方氣候不穩定，成熟度不夠，基底太薄，需要南方的厚重酒體撐場面，那批拿來撐場面的酒叫做Nerello Mascalese，它出了力，但名字從不在標籤上，然後到了1998年，整個埃特納火山產區只剩三家商業酒莊，三家，一個曾年產一億升的地方，等了一個比利時人吃了一頓飯，才重新出發。
Nerello Mascalese是什麼葡萄？
Nerello Mascalese，名字的組成非常直白：Nerello來自義大利文nero（黑色）的小稱，意為「小黑色的」，Mascalese指起源地Mascali平原，位於卡塔尼亞省，夾在埃特納火山東坡與愛奧尼亞海之間，完整語義是「來自Mascali的小黑葡萄」，最早文獻記錄始於18世紀，但研究推估起源可能早至西元前7到8世紀，希臘殖民時期隨葡萄種植文化傳入，羅馬時代才真正向埃特納火山坡地蔓延。
2008年義大利基因研究（使用52個SSR分子標記）確認了一個有意思的親緣：Nerello Mascalese是Sangiovese和Mantonico Bianco的天然雜交後代，Sangiovese是托斯卡尼的核心品種（Chianti的骨幹），Mantonico Bianco是義大利南端卡拉布里亞的白葡萄，兩個截然不同的親本，解釋了為什麼Nerello Mascalese有Sangiovese式的酸度架構，又同時帶有南義獨特的礦物感，白葡萄親本則對應了它偏淡的顏色和細緻的單寧。
幾乎把整個歐洲清空的害蟲，在這裡失業了
1880年代，根瘤蚜蟲從美洲坐船到歐洲，在土地裡攻擊根部繁殖到處擴散，摧毀超過70%的歐洲葡萄園，唯一解決方案是把歐洲葡萄藤嫁接到抗蟲的美洲砧木上，今天你喝的布根地、波爾多，葡萄藤的根都是美洲品種的根。
但根瘤蚜蟲到了埃特納火山，直接失業了。火山灰地質是沙質、極乾燥且富含礦物，根瘤蚜蟲無法在鬆散沙粒中移動與繁殖，連站都站不住，結果400公尺以上的Etna葡萄園幾乎全部都是未嫁接的原生老藤，整個歐洲都換血了，埃特納沒有，許多老藤樹齡超過150年，保留著19世紀前的原生基因樣貌，這是無法複製的釀酒遺產。
3000年的農法：Alberello
埃特納的老藤不是一排排整齊的藤架，每一株都是Alberello整枝（義大利文意思是「小樹」），藤株圍繞垂直栗木支柱生長，形狀像一棵低矮的小植物，貼伏地面，高度很低，這個方法有大概3,000年歷史，是地中海最古老的農法。
埃特納地勢太陡，有些坡度超過35度，設備完全進不去，到今天還是全部手工採收，一株一株照顧，老株產量極低，一棵的果實有時候只夠做幾杯酒，但根部能向下延伸很遠，能吸到幾百年前熔岩分解後留下的礦物質，那個複雜度，是才五年的年輕株做不到的。
從一億升到三家酒莊：20世紀的崩潰
| 時代 | 情況 |
|---|---|
| 1880年代高峰 | 5萬公頃，年產1億升，大量出口法國「補強」 |
| 1895年 | 環Etna鐵路通車，便利酒運往港口 |
| 20世紀中葉 | 歐盟補貼大量廉價散裝酒，品質崩潰，葡萄園大量廢棄 |
| 1998年 | 整個Etna產區只剩3家商業酒莊 |
| 1998-2016年 | 從3家暴增至131家 |
轉折點是1988年，一個製藥商叫Giuseppe Benanti，家族在西西里的釀酒根源可以追溯到1734年，但到了20世紀這門生意基本爛尾，他決定用做藥賺來的錢重建家業，不是因為算了帳說好賺，而是固執，覺得家裡這個東西不應該就這樣消失，他跑到埃特納北坡買地，花了兩年時間跟那些幾乎被遺忘的老藤工作，1990年釀出第一批酒，拿給國際評論家試喝，大家的反應大概是：等一下，這個地方可以出這樣的酒？
一個比利時人吃了一頓飯，然後買了張機票
1998年，一個比利時葡萄酒商在西西里南部吃飯，喝了一瓶他以為是Nebbiolo的紅酒，骨架對了，岩石感對了，酸度也對了，完全就是他最喜歡的北義風格，他問是什麼酒，對方說是西西里的，他不相信，再問一次，還是西西里，核實了，確認是Etna DOC，然後買了張機票飛過去。
那個人叫Frank Cornelissen，目前公認是埃特納最重要的自然酒莊之一，他沒有受過任何正式釀酒訓練，他說他的目標是做出「液化的岩石」，這個目標我覺得非常有道理，但如果他朋友問他在做什麼，解釋起來應該蠻吃力的。
2001年同一年，美國人Marc de Grazia在埃特納建立Tenuta delle Terre Nere，率先推出「單一Contrada」概念，義大利人Andrea Franchetti建立Passopisciaro，確立Contrada Cru制度，這一年是埃特納現代史的爆發點。
142個Contrada：西西里的勃根地
Etna DOC建立於1968年，是西西里第一個DOC，2011年建立Contrada制度，目前已劃定142個Contrada，依歷史地籍邊界劃分，與特定熔岩流對應，1614年的熔岩流和1879年的熔岩流，礦物結構截然不同，即使距離只有500公尺，釀出的酒能讓懂的人喝出差別，這個理念和布根地的Premier Cru/Grand Cru概念非常接近，所以Etna又被稱為「西西里的勃根地」。
土地價格是每公頃15到25萬歐元，是西西里其他地方的10倍，Planeta、Angelo Gaja、Tasca d'Almerita這些義大利名莊幾乎都已在埃特納買地，整個產區同時在申請升等為DOCG（義大利最高等級法定產區）。
風味：Pinot Noir加上火山底色
Nerello Mascalese很多人叫它「西西里的黑皮諾」，這個比喻抓住了幾件事：顏色很淺（薄果皮），酸度很高，礦物感很強，對土地極度敏感，同一座山的不同位置釀出來的風格可以差很多，但它比黑皮諾更有稜角，年輕的時候單寧帶勁，力道更接近Nebbiolo，然後還多了一個火山特有的味道，有點煙灰，有點礦物鹹感，布根地完全沒有這個維度。
最精準的形容：Pinot Noir的優雅骨架，加上Nebbiolo的結構張力，再加上一個火山才有的煙灰礦物底色，果香是野生酸櫻桃、桑葚、玫瑰花瓣，草本帶地中海鼠尾草和百里香，礦物層是濕石頭和黑色火山礦物，這個組合在別的地方找不到，酒精度通常12.5到14%，頂級款陳年潛力15年以上。
White Lotus效應
2022年，HBO的《白蓮花》第二季在西西里拍攝，第五集在Etna北坡Planeta酒莊的Sciaranuova葡萄園取景，鏡頭裡出現了幾瓶Nerello Mascalese，播出之後旅遊數據公司Virtuoso統計，預訂西西里旅遊的需求暴增424%，台灣有大量媒體在討論這部劇，談階級、談性別、談女演員的造型，幾乎沒有一篇文章告訴你那幾瓶出現在鏡頭裡的酒是什麼，現在你知道了。
台灣怎麼買？
台灣找Etna Rosso，在iCheers愛酒窩、加佳酒Plus9、獵酒人9hunters、Vin37酒訪等精品酒商都有，標有「Etna Rosso」的酒就是Nerello Mascalese為主釀成的（法規要求最低80%），台灣進口的品牌包括Graci、Tenuta delle Terre Nere、Pietradolce等。
| 類型 | 價格區間 | 建議 |
|---|---|---|
| 入門Etna Rosso DOC | NT$900-1,500 | 初次嘗試火山礦物風格 |
| 中階Contrada單一園款 | NT$1,500-3,000 | 感受不同Contrada的差異 |
| 頂級老藤款（Frank Cornelissen等） | NT$3,000起 | 自然酒風格，找有貨的精品酒商 |
結語
Nerello Mascalese的故事，是一個在19世紀幫整個法國葡萄酒撐場面，卻從不在標籤上出現名字的品種，到了20世紀被廢棄，只剩三家酒莊，靠一個製藥商的固執和一個比利時人吃了一頓飯的衝動，才重新站回舞台，下次看到酒單上有Etna Rosso，你知道那座火山2013年單年爆發了二十次，知道那批百年老藤在1880年代幫法國酒撐過了一個多世紀，它等了很長的時間，才等到有人認真說它的名字。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- Nerello Mascalese — Wikipedia — Wikipedia
- Mount Etna's Wine Revolution — Cellar Tours
- Nerello Mascalese: Better Than Pinot Noir? — VinePair
- Etna DOC Wine Exports Surpass 70% of Production — Vinetur
- Frank Cornelissen's Quest for Etna Authenticity — Grape Collective
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