Soave在義大利文的意思是「優雅」，但它花了將近三十年被人當成廉價代名詞，直到一群拒絕妥協的釀酒師，才讓這個名字重新名副其實。Garganega是Soave的靈魂品種，也是全球種植面積最廣的白葡萄Trebbiano的親代，卻幾乎沒有人知道它的名字。
Garganega是什麼葡萄？
Garganega是義大利Veneto大區最重要的白葡萄品種，也是Soave DOC法規要求的核心品種，占比至少必須達到70%。這個品種的文字記載可以追溯到14世紀初，而推測起源甚至早在前羅馬時代，可能由希臘殖民者引入義大利半島，至今在Veneto已有超過一千年的種植歷史。
外觀上Garganega皮厚、晚熟，能夠抵抗波河（Po河）秋季霧害的侵蝕，充分成熟之後會發展出蜂蜜、杏仁、礦物感與細緻的尾韻，風格清雅而耐人尋味。然而諷刺的是，儘管它是這個產區的支柱，幾乎所有人只知道用它做的酒叫Soave，卻不知道品種本身叫什麼，它就是那種默默貢獻卻永遠不掛名的員工。
DNA鑑定的意外發現
2003年到2008年，研究者進行了義大利葡萄品種的系統性DNA溯源，得出一個讓葡萄酒業界相當意外的結論：Trebbiano Toscano，也就是法國所說的Ugni Blanc，全球種植面積最廣的白葡萄、干邑白蘭地98%的主要原料，它的父母品種很可能就是Garganega，而2020年《Frontiers in Plant Science》的SNP研究更進一步確認Garganega是義大利白葡萄譜系的關鍵祖先品種，已識別的後代至少有12個品種，遍布義大利亞得里亞海沿岸，另一個驚人發現是西西里的Grecanico Dorato與Garganega其實是同一個品種，兩地相隔超過1,000公里，合計種植面積約11,000公頃，使Garganega成為義大利最廣泛種植的白葡萄品種之一，只是這個事實幾乎沒有人知道。
一個幾乎沒人聽說過名字的品種，生了一個遍布全球的孩子，而那個孩子後來回到Soave，被允許混入酒裡來降低成本，說什麼好呢，親生孩子回來稀釋你。
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Soave產區在哪裡？土壤有什麼特色？
Soave位於義大利Veneto大區，維羅納（Verona）以東，城牆、城堡、山丘，長得非常義大利，核心的Classico區域就在丘陵地帶，擴展區則延伸至Adige河下游平原，這個地理差距，後來成了整個產區品質崩潰的根源之一。
土壤來自3,000萬年前的壯觀地質事件：古代Soave海底開始噴火，水下斷層將熔岩注入石灰岩床，後來地殼運動抬升海床，形成今日山丘，侵蝕暴露了古代火山遺跡，這片火山玄武岩土壤（當地稱為「sasso moro」，意為黑石）與Soave Classico的最高品質直接相關。
依據不同地帶的土壤組成，風味特色有明顯差異：
| 地帶 | 主要土壤 | 風味特色 |
|---|---|---|
| 西部（Illasi Valley） | 石灰岩 | 豐滿、果香前向 |
| 中部（Tramigna Valley） | 石灰岩 | 白花、杏果、柑橘 |
| 中東部（Alpone Valley） | 玄武岩+石灰岩 | 礦物感強、酸度高、結構好 |
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Soave這個名字怎麼來的？
關於Soave名稱的起源有兩種說法，一說是1438年，威尼斯葡萄酒專家Marin Sanudo走過這片土地，將它記錄為「suavissima」，意思是「非常令人愉悅」，這個拉丁文形容詞後來演變成今日的地名，一個商務旅行者隨手寫下的記錄，成了一個產區的靈魂，這比大多數品牌命名都有效率；另一說則指名稱來自中世紀日耳曼Svevi部落，該部落在Alboin領導下於500年代建立了Soave城鎮。無論哪個版本正確，Soave在義大利文確實就是「溫和、優雅」的意思，源自拉丁文「Suavis」，而這個名字後來經歷的命運，是一個相當戲劇性的諷刺。
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全美最暢銷，然後呢？Soave的黃金時代與品牌自殺
Soave的歷史沿革可以用幾個關鍵節點串起來，1924年首次獲得保護措施，1931年成為義大利首個官方典型白葡萄酒區，到了1968年8月21日，Soave Classico DOC正式確認，初始登記面積6,000公頃，年產量450,000公升，同年，產區邊界被大幅往外擴展，這個決定埋下了後來崩潰的種子。
1970年代是Soave最風光的時期，它超越Chianti，成為美國市場最暢銷的義大利DOC白酒，帶頭的是一家叫Bolla的酒廠，一家的年銷量就達到100萬箱，葡萄園面積從1950年代約1,700公頃膨脹至1970年代的7,000公頃，橫跨Veneto整整13個市鎮，這是義大利葡萄酒行銷史上最風光的時刻，只是那個風光有代價，而且那個代價是先享受、後付帳的那種。
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一個行政決定，毀掉三十年名聲
1968年DOC擴界的背後，是Bolla積極遊說政府以滿足爆炸性的市場需求，原有Classico丘陵核心區被大幅擴展至Adige河肥沃平原，新劃定區域佔據3/4的葡萄，卻缺乏丘陵區火山土壤的風土條件，新舊產區的土質差距，就像你訂了頂級和牛、我給你超市薄切牛肉，然後說它也是牛，嚴格來說沒有說謊。
接下來的事情，是一本教科書級別的品牌自殺案例，共分三個步驟。第一步，許多農場產量超過每公頃100公升（hl/ha），這個數字的意思就是把一顆葡萄榨成三杯水，賣給你說這是葡萄汁，你喝了說味道淡，店家說你懂什麼，這就是「極致清爽的風格」；第二步，Trebbiano Toscano被允許混入高達15%，那是一個幾乎沒有任何特色風味的品種，用途就是量多；第三步，80%的生產交給合作社壓低成本大量出口，1990年代中期Soave一年產600萬箱，每一箱裡都有一點點Garganega的原味被稀釋掉了，消費者與評論家逐漸把「Soave」等同於「平庸」，這個名字反而成為累贅。
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逃跑者與先驅者：誰拯救了Soave？
在這段漫長的品質崩潰史裡，有兩個人做了兩件截然不同卻同樣關鍵的事。
Nino Pieropan：1971年的義大利第一
Leonildo「Nino」Pieropan，Pieropan酒莊的當家，家族葡萄酒史從1890年代開始，他的家族甚至是1930年代第一個在酒標上標註「Soave」名稱的生產者。1966年，Nino開始仔細觀察一片叫做Calvarino的葡萄園，「小加略山」，名字描述的是那片陡坡的崎嶇難以耕作，工人叫苦連天，他整整觀察了五年，才在1971年推出這款以Garganega 70%加Trebbiano di Soave 30%釀成的單一葡萄園白酒，那是義大利白酒史上的首創，法國那邊玩cru這個概念玩了幾百年，義大利白酒的世界裡，Pieropan是第一位，2009年，《紐約時報》餐飲評論家Eric Asimov將Pieropan的Soave與Chablis並論，而Nino在2018年過世，長子Andrea與次子Dario接管，如今酒莊58公頃葡萄園全在Classico核心區，2015年全數取得有機認證。
Roberto Anselmi：2000年的憤怒出走
2000年，一個叫Roberto Anselmi的釀酒師宣布正式退出Soave DOC認證，改採Veneto IGT（地區餐酒）標籤，他的理由直白而震撼：「我厭倦了屬於一個只會拉低我形象的產區，Soave 98%的生產都是平庸的。」部分原因是DOC法規限制他實驗Chardonnay、Sauvignon Blanc、Riesling等其他品種，但更根本的，是他再也不願意讓自己的酒被那個已經烏漆抹黑的標籤連累。
歷史的諷刺在這裡：他的出走，反而幫助拯救了Soave的聲譽，當頂尖的生產者公開說「我不要了」，整個體系才有人認真回頭找原因，這件事比留在裡面靜靜抗議有效得多，因為在義大利葡萄酒業界，沒有什麼比頂尖的人說「我不要了」更震撼業界。
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Soave分級制度：DOC、Classico、Superiore有什麼不同？
Soave Superiore DOCG在2001年建立，從2002年份起正式生效，對品質的要求比一般DOC嚴格許多：
| 項目 | Soave DOC | Soave Superiore DOCG |
|---|---|---|
| Garganega最低比例 | 70% | 70% |
| 最高產量 | 100+ hl/ha | 10公噸/公頃 |
| Riserva陳年要求 | 無 | 最少24個月（含3個月瓶中） |
| 上市時間 | 無限制 | 採收後次年9月1日起 |
產量從大量生產時代的每公頃100公升以上，壓縮到Superiore標準的10公噸，少了整整十倍，這是個繞回來的故事，一個產區花了三十年讓自己的名字變成負資產，然後花了二十年慢慢修復，現在好的Soave，是真的很好，只是這句話說出來你可能不信，因為腦子裡還有那個廉價白酒的印象，這正是Soave最尷尬的地方，它要對抗的不是競爭對手，是自己三十年前留下的名聲。
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被遺忘的千年傳統：Recioto di Soave
還有一件幾乎沒有人知道的事。Recioto di Soave，用Garganega做的日曬甜酒，有超過一千年的歷史，是僧侶與農民在山丘上留下的傳統，工法是手工採收最成熟的葡萄束，在通風乾燥室風乾4到6個月（Appassimento），靠日曬自然濃縮糖分，再釀成甜酒，不依靠貴腐黴菌（不同於Sauternes），不加烈（不同於Port），完全是時間和自然的結果，1906年它就在米蘭貿易博覽會獲得認可，1998年成為Veneto第一個DOCG，比Soave Superiore早了整整四年，名義上是Veneto最高等級的白酒認證。
現在Recioto di Soave的年產量，占Soave總產量的0.33%，幾乎快消失了，一個最高等級的千年傳統，僅剩下不到千分之四在繼續，這件事值得記住。
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當代值得關注的幾個Soave生產者
復興Soave的不只是制度，更是一批拒絕隨波逐流的釀酒師，以下幾個酒莊是這場復興的核心：
| 酒莊 | 核心故事 |
|---|---|
| Pieropan | 義大利白酒單一葡萄園之父，老藤Garganega，現58公頃全在Classico核心區，有機認證 |
| Roberto Anselmi | 2000年出走DOC，改走IGT，酒質依然頂尖，震撼業界後改革加速 |
| Inama | Giuseppe Inama創立，第三代Stefano主理，Monte Foscarino老藤，玄武岩土壤3,000萬年 |
| Gini | Sandro與Claudio兄弟，老橡木桶陳年，無硫化物，原生酵母，嚴肅路線 |
| Coffele | 1928年家族傳統，2014年成首批Classico區有機認證酒莊，轉向生物動力法 |
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台灣怎麼買Soave？
台灣的Soave能見度不算高，大賣場（全聯、家樂福、Costco）無穩定上架，主要透過線上酒商取得，定價落在NT$500到2,000之間，入門款通常在$500至$800，Classico和Superiore等級則多在$800以上，建議從以下管道搜尋：
- iCheers愛酒窩：有穩定Soave庫存，可搜尋「Soave Classico」篩選
- 買酒網：品項以進口商代理為主，Pieropan偶有現貨
- Costco：偶爾有義大利白酒專題，可留意是否有Soave上架
台灣市場對Soave的認知幾乎是從零開始，PTT Wine板和消費者社群幾乎零討論，這既是現狀，也是機會，如果日本市場能在一項推廣活動後一年銷量成長22%（2017年），台灣市場的想像空間同樣存在，只是還在等待一個契機。
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結語
Soave的故事說了一件事：一個名字可以被建立，被毀掉，然後被修復，只是每個階段需要不同的人，建立需要行銷天才，崩潰的時候需要有人逃跑，復興需要有人留下來，而整個過程需要時間，很長的時間。下次在酒單上看到Soave，值得停一下，尤其如果前面加了Classico或Superiore，因為這個名字告訴你它代表優雅，而它花了半個世紀，才再次名副其實。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- Pieropan Calvarino — 義大利第一款單一葡萄園白酒（Pieropan Official）
- Roberto Anselmi退出Soave DOC始末（Wine Spectator）
- Recioto di Soave DOCG（Strada del Vino Soave）
- Soave (wine) — Wikipedia)
- Soave Superiore DOCG爭議始末（Wine Spectator）
- Garganega — Wine-Searcher品種資料
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