Trebbiano是全球種植面積前十大的白葡萄品種，干邑產區98%的葡萄園種的是它，Hennessy、Martell、Rémy Martin、Courvoisier背後都有它的身影；但你問任何喝過干邑的人「喝過Trebbiano嗎？」，十之八九搖頭，因為這個品種的任務從來不是讓你喝，而是讓你蒸餾。
Trebbiano是什麼葡萄？
Trebbiano是原產自義大利的白葡萄品種，歷史可以追溯到羅馬時期，公元1世紀的學者老普林尼（Pliny the Elder）在著作中提及的*vinum trebulanum*，學者普遍認為就是它的前身，最早的確切文字紀錄出現在13世紀的波隆那（Bologna），記載的已經是有明確品種分化的Trebbiano亞品種。
它有三個主要名字，在義大利叫Trebbiano，到了法國叫Ugni Blanc，在干邑（Cognac）產區還有另一個稱呼叫Saint-Émilion，這個Saint-Émilion跟波爾多的Saint-Émilion沒有任何關係，只是一個在地通俗叫法，令人困惑但就是這樣，中文世界（大陸用法）偶爾可以看到它的另一個譯名「白玉霓」。
三個名字，一個品種，全球種植面積在歷史峰值的1980年代曾超過15萬公頃，目前義法合計約13萬公頃，在OIV（國際葡萄與葡萄酒組織）的排名裡是全球第10大品種，Ugni Blanc是法國種植面積最廣的白葡萄，Trebbiano Toscano則是義大利種植面積最廣的白葡萄，這兩個事實說的其實是同一個品種。
Trebbiano有什麼特性？
這個問題如果直接回答，答案非常不好看：中性、高酸、低糖、風味平淡，著名葡萄酒評論家Jancis Robinson MW（世界最具影響力的葡萄酒評論家之一）對過度採收的Trebbiano有個著名評語，她稱之為「tart mouthwash」，也就是酸澀的漱口水，義大利酒界有人直接叫它「Italy's viticultural embarrassment」（義大利的農業恥辱）。
但這些特性在不同情境下完全可以反過來解讀，高酸度讓基酒在等待蒸餾的漫長冬季裡不容易腐敗，中性風味讓橡木桶陳年帶來的複雜香氣可以完整展現、不被葡萄本身搶走主角位置，低糖低酒精（干邑基酒的酒精度只有7.5到10.5% ABV，幾乎是相當難入口的酸飲料）則代表蒸餾時間需要更長，時間越長，香氣萃取越完整，最終成品反而更細緻，所以說這個品種的特性其實是一種功能性的完美匹配，前提是你知道你要用它來做什麼。
Trebbiano的歷史：一趟沒有回頭的單程旅程
1305年，教皇廷從羅馬遷移到法國亞維農（Avignon），Trebbiano跟著教廷進入了法國，開始在普羅旺斯、吉倫特（Gironde）、夏朗特（Charente）等地落地生根，並逐漸改稱Ugni Blanc，在普羅旺斯方言和法蘭克語混合的環境下慢慢發展出了法語名稱，從此定居法國，再也沒有回到義大利。
17世紀，荷蘭商人抵達干邑產區，他們對這個品種做出了一個改變歷史走向的判斷：這個幾乎不適合直接飲用的酸葡萄，拿來蒸餾剛剛好，於是Ugni Blanc就這樣被安排進了干邑的生產體系裡，並且開始了長達幾個世紀的統治。
真正讓它的地位變得無法撼動的，是一場災難，一場幾乎讓整個干邑產業從地圖上消失的災難。
根瘤蚜蟲的禮物：只有活下來的才是主角
1877年，從美洲傳入的葡萄根瘤蚜蟲（Phylloxera）重創干邑產區，1877年之前，干邑產區有28萬公頃的葡萄園，到了1895年只剩下4萬5千公頃，縮水了84%，幾乎是全軍覆沒。
干邑原來的主力品種叫Folle Blanche，香氣複雜度遠高於Ugni Blanc，業界普遍認為它釀出的基酒更有個性、更適合做高端干邑，可惜對根瘤蚜蟲沒有任何抵抗力，結果幾乎被吃到滅絕，現在整個干邑產區的佔比已經不到1%。
Ugni Blanc嫁接了抗蚜蟲的美洲葡萄砧木之後，活下來了，而且活得很穩定，平均每公頃可以產出120到130公升的基酒，產量一致，酸度可靠，成了災後重建干邑產業唯一可以信賴的品種，就這樣從「原本選它是因為它方便」變成了「現在整個產業都建立在它身上」。
今天干邑產區98%的葡萄園種的是Ugni Blanc，Hennessy、Martell、Rémy Martin、Courvoisier四大品牌全部主要使用這個品種，你倒一杯軒尼詩XO，那個讓軒尼詩存在的原料，就是Trebbiano，但軒尼詩從來不會在酒瓶上告訴你這件事。
「Trebbiano」這個名字是個垃圾桶
事情到這裡還沒結束，因為「Trebbiano」這個名字本身，還有一個更荒唐的故事要說。
義大利有超過20種葡萄都叫Trebbiano，但根據DNA研究，其中很多彼此根本沒有共同祖先，就像台灣有很多人叫陳小明，不代表他們是同一家人；Wine Scholar Guild（葡萄酒學者協會）稱Trebbiano是「義大利葡萄酒最令人困惑的九個字母」，著作《Native Wine Grapes of Italy》的作者Ian d'Agata直接說這個名字「被批評最多，與大批量無特色的酒強烈掛鉤」。
其中最令人傻眼的案例是Trebbiano di Soave，這個在義大利Soave產區使用多年、掛著Trebbiano名字的品種，後來被DNA鑑定出來，根本是另一個完全不相關的品種Verdicchio，與Trebbiano家族沒有任何血緣關係，只是借用了這個名字幾百年，沒有人去查；Jancis Robinson MW主持的Oxford Companion to Wine後來正式更正了這個分類，但那幾百年已經回不去了。
義大利有超過80個DOC法定產區標注了Trebbiano，義大利白酒產量裡有三分之一來自Trebbiano家族，但這個「家族」其實只是一個名稱的集合，裡面住著彼此素昧平生的葡萄。
Chianti的百年黑歷史：一世紀的強制白葡萄
說到義大利的Trebbiano故事，Chianti的這段歷史幾乎是最荒唐的一章。
1872年，擁有布羅里奧城堡的貝提諾·里卡索利男爵（Baron Bettino Ricasoli）歷經30年研究，提出了Chianti的配方：至少70%的Sangiovese，加上20%的Canaiolo，再加上至少10%的Trebbiano或Malvasia，也就是說，他在紅酒配方裡面加了白葡萄，值得一提的是，Ricasoli本人其實對加白葡萄這件事並不熱衷，他的本意是用白葡萄提升果香，但這個細節後來被忽略了。
1967年，Chianti DOC成立，法規不但保留了白葡萄，甚至更進一步，允許白葡萄的比例高達30%，三成的Trebbiano和Malvasia，全都放進紅酒裡，這段時期被業界普遍認為是Chianti品質最低落的年代，但法規就是這樣，整整一個世紀，你喝的Chianti紅酒裡面都有白葡萄。
直到1996年Chianti Classico DOCG改革允許100% Sangiovese釀製，再到2006年正式禁止使用Trebbiano和Malvasia等白葡萄，這段「紅酒裡強制加白葡萄」的歷史才算正式結束，移除那個白葡萄之後，Chianti的品質才真正提升，這個邏輯讀起來令人困惑，但確實發生了。
Valentini謎案：最被嘲笑的名字底下，藏著什麼？
Trebbiano的故事裡有一個謎，是目前科學都還沒有辦法解決的謎。
Abruzzo大區有一個酒農叫Edoardo Valentini（1934-2006），他的酒莊二十年不接受外人參觀，幾乎不接受採訪，沒有公關，也完全不在乎業界的評價，但他用Trebbiano d'Abruzzo釀出來的白酒，被酒評人Sheldon & Pauline Wasserman稱為「義大利最好的白酒」，可以媲美頂級布根地白酒，全球收藏家追捧，市場上一瓶難求。
後來Jancis Robinson MW提出了一個懷疑：Valentini實際使用的葡萄，根本不是Trebbiano，而是另一個叫Bombino Bianco的品種，進口商的技術文件也這樣標示；有人直接去問Valentini本人，他的回答是：「就是Trebbiano d'Abruzzo。」然後沉默，不再說任何話。
問題在於，Trebbiano d'Abruzzo DOC的官方規定允許Trebbiano Abruzzese、Trebbiano Toscano和Bombino Bianco混用，連官方都搞不清楚，而DNA分析到2006年Valentini過世，一直沒有辦法確認Trebbiano Abruzzese和Bombino Bianco到底是不是同一件事，這個謎案就這樣懸著，所以義大利最被嘲笑的品種名字底下，藏著一瓶連科學都說不清楚的傳奇白酒。
近年Abruzzo有一批年輕酒農重新以低產量Trebbiano Abruzzese釀出複雜白酒，說明這個品種並非本質上無聊，只是長期被高產量工業化生產毀了名聲。
還做醋：這個品種還有一份工作
Trebbiano在干邑產區做著全世界最有名的烈酒，在Abruzzo可能藏著義大利最好的白酒，但它還有第三份工作，而且同樣是在最頂端的位置。
傳統摩德納巴薩米克醋（Aceto Balsamico Tradizionale di Modena）的DOP規定原料包含Trebbiano（所有品種），Trebbiano提供高糖分與細緻甜度，葡萄汁需在明火上煮至少30分鐘，熟成最少12年，那種超市裡賣好幾千台幣、捨不得用的深色黏稠醋，原料就是Trebbiano，這個品種，一邊做著全世界最貴的烈酒，一邊做著全世界最貴的醋，一邊可能藏著義大利最傳奇的白酒，但在任何一個角色裡，它的名字都不在台面上。
台灣怎麼買？
台灣消費者對Hennessy、Martell、Rémy Martin這些品牌都很熟悉，但幾乎沒有人知道背後的葡萄是Trebbiano，Trebbiano的身份隱藏在這些品牌的形象工程後面，幾乎完全透明。
如果想要直接體驗Trebbiano作為葡萄酒飲用的版本，可以尋找以下幾個方向：
| 類型 | 產區 | 可找到的品項 | 參考價格（台幣） |
|---|---|---|---|
| Trebbiano d'Abruzzo DOC | 義大利Abruzzo | 一般款白酒 | NT$400–800 |
| Orvieto DOC（含Trebbiano） | 義大利Umbria | 清爽型白酒 | NT$350–700 |
| Soave DOC（部分含Trebbiano） | 義大利Veneto | 適合餐搭的白酒 | NT$400–900 |
| Cognac（VSOP/XO等級） | 法國Cognac | 以Ugni Blanc為主要原料 | NT$1,500以上 |
台灣市場找義大利白酒，可以在品迷網、MY9買酒網或義大利酒專門進口商搜尋，Trebbiano d'Abruzzo的一般款通常清爽、高酸，適合搭配海鮮或前菜；若想找複雜版本，Valentini的酒在台灣極為稀少，偶爾在小型精品酒商出現，但售價不低。
結語
Trebbiano的故事說到底，核心只有一件事：有的品種天生是配角的命，而配角有時候比主角更重要。
Folle Blanche香氣更優雅，被根瘤蚜蟲吃到幾乎滅絕；Trebbiano風味平淡、酸度過高，但它活了下來，活到成了干邑的靈魂原料，活到可能在Valentini的酒莊裡釀出了「義大利最好的白酒」，活到出現在全世界最貴的醋的配料表裡；只是在所有這些場景裡，它的名字從來都不是主角，但少了它，那些主角都不會存在。
下次倒一杯干邑，或者在餐桌上用到那瓶熟成12年的巴薩米克醋，你大概已經知道那個從來沒有人記得名字的葡萄叫什麼了。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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