19世紀初它佔了波爾多60%的種植面積，是當時法國最重要的紅葡萄品種，結果一場蟲害、一次霜害、一輪政治操作，就把它從法國連根拔起。今天全世界75%的馬爾貝克長在阿根廷，它不是移民，是難民。
馬爾貝克是什麼？
馬爾貝克（Malbec）是一種原產於法國西南部的紅葡萄品種，深紫近黑的果皮讓它釀出的酒顏色極深，中世紀法國人直接叫它「黑酒」。這個品種有一個驚人的特徵：根據法國葡萄學家Pierre Galet的統計，它在全球擁有超過1,000個別名，是葡萄界的「千面人」。光在法國不同產區就有Côt、Auxerrois、Pressac等幾十種叫法，至於Malbec這個名字本身的來源也有兩種說法，一說來自一位匈牙利農民的姓氏，另一說源自法語「mal bouche」，意思是「不好的嘴」，形容它單寧粗獷澀口的個性。
馬爾貝克喝起來什麼味道？
馬爾貝克的風味跟它的產地高度相關，法國版和阿根廷版幾乎像兩種不同的酒：
| 法國Cahors風格 | 阿根廷門多薩風格 | |
|---|---|---|
| 風味特徵 | 深色莓果、皮革、菸草、泥土 | 黑李子、黑莓果醬、紫羅蘭、巧克力 |
| 單寧 | 高，結構緊實 | 中等偏圓潤，絲絨感 |
| 酸度 | 中高 | 中等 |
| 常見搭配 | 混調Tannat、Merlot | 100%單一品種為主 |
| 典型海拔 | 200-300公尺 | 800-1,500公尺 |
門多薩的高海拔帶來強烈日照和巨大的日夜溫差，白天讓葡萄充分成熟累積糖分和花青素，夜間低溫則鎖住酸度，釀出來的酒顏色深邃、果味飽滿但不失優雅，那股標誌性的紫羅蘭香氣是其他產區很難複製的。
馬爾貝克的DNA：和梅洛竟然是同母異父的兄弟
2009年一項DNA分析揭開了馬爾貝克的身世，結果比任何人猜的都戲劇化。它的母本是一個叫Magdeleine Noire des Charentes的古老品種，這個品種古老到幾乎滅絕，全球僅存5株，全部在法國國家種質庫裡受保護；父本是Prunelard，一個來自法國西南部的冷門紅葡萄品種。
真正的爆點在於：梅洛（Merlot）的母本也是Magdeleine Noire des Charentes，只是父本不同（梅洛的父本是卡本內弗朗）。換句話說，馬爾貝克和梅洛是同母異父的兄弟，這兩個品種在波爾多共存了幾百年，沒有人知道它們有血緣關係，直到DNA技術出現。
中世紀的Cahors「黑酒」：教宗、國王、沙皇都在喝
馬爾貝克最早的輝煌舞台在法國西南部的Cahors產區。中世紀的Cahors出產一種顏色極深的紅酒，深到英國人直接叫它「black wine」，它的單寧強勁、耐久存，在海運時代特別受歡迎因為不容易變質。
這款酒拿到了三張頂級背書。第一張來自教宗：14世紀的亞維儂教廷選用Cahors作為彌撒用酒，教宗的品味就是中世紀最強的帶貨能力。第二張來自法國國王：弗朗索瓦一世在16世紀下令在巴黎近郊種植Cahors的葡萄。第三張來自俄國沙皇：彼得大帝喝了Cahors之後宣稱這是唯一能治他胃病的酒，從此俄國東正教會將Cahors指定為聖餐酒，這個傳統一直延續到今天。
教宗、國王、沙皇三方背書，Cahors在中世紀的地位不亞於今天的波爾多一級莊。
波爾多的貿易戰：把Cahors踢出局
然而Cahors的崛起引來了一個強大的敵人：波爾多。波爾多控制著加龍河的出海口，所有內陸產區的酒要出口都必須經過波爾多港口，波爾多的酒商利用這個地理優勢制定了一條規則：波爾多本地的酒優先裝船，Cahors的酒必須等到聖誕節之後才能通關出港。
這個規則看起來只是排個先後，但實際上是致命的。當時歐洲的葡萄酒消費市場（尤其是英國和荷蘭）在秋季下單採購新酒，聖誕節前幾乎所有訂單都已經成交，等Cahors的酒終於能出港的時候市場已經飽和了。這場持續數百年的貿易戰，系統性地壓制了Cahors在國際市場的能見度，馬爾貝克雖然在法國本土依然廣泛種植，但品牌影響力被波爾多徹底蓋過。
雙重災難：蟲害加霜害，馬爾貝克在法國幾乎滅絕
1876年根瘤蚜蟲（phylloxera）從美洲傳入法國，摧毀了90%的Cahors葡萄園。所有歐洲品種都受害，但馬爾貝克受傷最重，因為它是公認最難嫁接到美洲砧木上的品種之一，嫁接成功率低、重新種植的成本高，很多農民乾脆改種別的。
好不容易慢慢恢復，1956年2月一場史無前例的寒流襲擊法國，氣溫驟降到零下20°C，波爾多的馬爾貝克葡萄園幾乎全軍覆沒。農民在重建的時候面臨選擇：要種回嬌貴的馬爾貝克，還是換成更皮實、更好賣的梅洛？答案幾乎是一面倒，梅洛就此取代馬爾貝克成為波爾多的主力品種。從19世紀初佔波爾多60%的種植面積，到今天在波爾多六大法定品種裡敬陪末座，馬爾貝克在自己的老家被徹底邊緣化了。
1853年：一個法國人把馬爾貝克帶到阿根廷
時間回到蟲害爆發之前的1853年，阿根廷總統薩米恩托（Domingo Sarmiento）邀請法國農學家Michel Aimé Pouget到門多薩（Mendoza）建立農業學校，Pouget隨身帶了一批法國葡萄藤苗，其中就包括馬爾貝克。這個時間點非常關鍵，1853年的馬爾貝克還是法國的主力品種，Pouget帶去的是未經蟲害和霜害篩選的原始基因庫，這批藤苗後來成為阿根廷馬爾貝克產業的起點。
但接下來一百多年，阿根廷的馬爾貝克過得也不好。1962到1995年間，阿根廷政府推動大規模拔藤計畫（vine pull scheme），鼓勵農民拔掉老藤改種產量更高的品種或直接轉作其他農業，估計有80%的馬爾貝克老藤在這段期間被拔除。一個在法國被遺棄的品種，到了阿根廷又差點被連根拔起，馬爾貝克的命運到這裡已經算是跌到谷底了。
Nicolas Catena：一個人救活一個品種
轉折發生在1982年，阿根廷酒莊主Nicolas Catena到加州Napa Valley參訪，看到Robert Mondavi把加州葡萄酒推上世界舞台的做法深受啟發，他回到門多薩決定用同樣的邏輯做一件事：證明阿根廷可以釀出世界級的酒，而他選擇的品種就是馬爾貝克。
Catena做了一個當時所有人都覺得瘋狂的決定：把葡萄園往山上搬。門多薩位於安地斯山脈東麓，傳統葡萄園在海拔700到900公尺之間，Catena把葡萄種到1,500公尺的高度，那裡日照更強、溫差更大、葡萄成熟更慢但風味更集中。他花了將近二十年時間，從阿根廷各地蒐集並試驗了135個不同的馬爾貝克品系，逐一記錄它們在不同海拔和土壤條件下的表現。
| 海拔 | 日夜溫差 | 風味特徵 | 代表產區 |
|---|---|---|---|
| 700-900m | 約12°C | 果味飽滿、柔順 | Luján de Cuyo |
| 1,000-1,200m | 約16°C | 果味集中、花香明顯 | Valle de Uco |
| 1,300-1,500m | 約20°C | 單寧精細、紫羅蘭、礦物感 | Gualtallary |
2001年他的旗艦酒款Catena Alta Malbec拿到了Robert Parker 94分的評價，這是阿根廷馬爾貝克第一次在國際酒評界被認真對待，整個產業的信心在那一刻被點燃了。
經濟危機反而救了馬爾貝克
2001年阿根廷爆發嚴重的經濟危機，披索對美元貶值65%，國內消費力崩潰，但這場災難對葡萄酒產業來說卻意外地變成一份禮物。貶值後的阿根廷酒在國際市場上突然變得極具價格競爭力，原本只在國內流通的馬爾貝克開始大量出口，歐美消費者第一次喝到這個品種就被它圓潤飽滿的風格吸引住了。
便宜、好喝、容易親近，馬爾貝克迅速在美國和英國市場站穩腳跟。從2001年到2010年，阿根廷葡萄酒出口量成長了超過五倍，馬爾貝克從一個沒人聽過的品種變成美國超市貨架上的常客。為了紀念1853年Michel Pouget帶著藤苗抵達阿根廷的日子，阿根廷政府將每年4月17日訂為世界馬爾貝克日（World Malbec Day），現在全球超過六十個國家同步慶祝。
馬爾貝克的今天：全球75%在阿根廷
今天全球約75%的馬爾貝克種植面積在阿根廷，門多薩一個產區就佔了絕大部分。法國Cahors仍然是馬爾貝克的原產地，但產量和影響力已經完全無法跟阿根廷相比，Cahors近年開始重新擁抱馬爾貝克的身份試圖復興，但路還很長。
| 產區 | 全球佔比 | 主要風格 |
|---|---|---|
| 阿根廷門多薩 | 約75% | 果味飽滿、紫羅蘭、圓潤 |
| 法國Cahors | 約15% | 結構緊實、泥土、皮革 |
| 其他（智利、美國、澳洲等） | 約10% | 風格各異 |
馬爾貝克的故事是一個關於「被放逐者的逆襲」的故事。它在法國被蟲害摧毀、被霜害清場、被梅洛取代、被波爾多除名；它在阿根廷被拔藤計畫砍掉80%的老藤，差一點就永遠消失。但就是這樣一個被兩個國家先後遺棄的品種，最後在安地斯山脈的高海拔找到了自己真正的歸宿，成為南美洲最具代表性的紅葡萄品種。
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飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- The History of Argentine Malbec — Catena Institute
- Parentage of Merlot and related cultivars — Australian Journal of Grape and Wine Research
- Cahors Vineyard History — Vins de Cahors
- The history of Malbec & Malbec Day — South America Wine Guide
- Malbec: The Immigrant Grape — Shades of Grape
- Malbec By The Numbers — Wine Enthusiast
- Argentina Is Still Rewriting the Story of Malbec — SevenFifty Daily
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