義大利種植面積最大的紅葡萄，你幾乎肯定喝過，但十個人裡大概九個說不出它的名字。你喝過的Chianti是它，Brunello di Montalcino那瓶動輒幾萬台幣的也是它，同一個品種，從超市五歐元到收藏家幾十年的老酒，跨度大到讓人懷疑是不是在說同一件事。
Sangiovese是什麼？
Sangiovese（桑嬌維賽）是義大利種植面積最大的紅葡萄品種，2022年的數據是65,083公頃，超過義大利所有其他紅葡萄，第二名的Montepulciano不到它的一半，而且全球種植面積有超過93%都在義大利境內，這是一個高度在地化的品種。
Sangiovese的名字源自拉丁文Sanguis Jovis，直翻是「木星的血」，據說是義大利修道士命名的，把這款葡萄的深紅色汁液比作古羅馬神話最高神的血液，不確定這算虔誠還是不虔誠，但這名字取得確實很猛。最早的文字記載出現在1590年，但葡萄學者認為它可能早在2,500年前就被伊特魯里亞人種植在中義大利了。
2004年DNA確認：一半不是托斯卡尼人
Sangiovese靠著托斯卡尼的名氣行走天下，但2004年DNA鑑定做完，結果讓義大利人有點尷尬：Sangiovese的親本一個是托斯卡尼的Ciliegiolo，另一個是來自義大利最南端卡拉布里亞地區的Calabrese Montenuovo——基因有一半根本不是托斯卡尼的。就像某些在台北讀書的南部小孩說自己是北部人，話沒錯，但也沒那麼對。更有趣的是，那場基因交叉究竟在哪裡發生的，科學家至今還沒搞清楚。
超過100個克隆：同一品種，完全不同的酒
Sangiovese在義大利國家葡萄品種登記冊中有超過100個克隆，是所有品種中最多的，這也是為什麼同一個名字能同時指向完全不同層次的酒。
早期的植物學家把它大略分成兩個系：Sangiovese Grosso（大果粒，皮厚、高單寧、高色素）和Sangiovese Piccolo（小果粒，單寧柔、易飲）。前者在蒙達奇諾（Montalcino）地區被稱為Brunello，用來釀造Brunello di Montalcino；後者是Chianti地區最常見的形態。同樣叫做Sangiovese，釀出來的Chianti可以當天開來喝，而Brunello至少要陳年五年才能上市，好的年份可以放30年以上。
| 酒款 | 風格 | 上市規定 |
|---|---|---|
| 一般Chianti | 輕盈果味、容易入門 | 無特定要求 |
| Chianti Classico | 結構感較強，礦物感 | 至少12個月 |
| Chianti Classico Riserva | 複雜、適合陳年 | 至少27個月 |
| Rosso di Montalcino | Brunello的年輕版，易飲 | 至少12個月 |
| Brunello di Montalcino | 頂級、可陳30年以上 | 至少5年（其中2年橡木桶） |
黑公雞和那場飢餓計謀
Chianti地區的標誌是一隻黑公雞，背後有個中世紀傳說，聽起來像謀略課的教材。
佛羅倫斯和西恩納（Siena）爭了很久Chianti地區的控制權，最後說好用一個公平的方式解決：讓公雞啼叫的時間決定騎士出發的時機，兩城騎士同時出發，相遇之處就是邊界。西恩納選了一隻白公雞，好吃好喝地伺候著，讓牠在日出時準時啼叫；佛羅倫斯選了一隻黑公雞，然後把牠關進黑暗的籠子裡，幾天不給牠吃飯。比賽當天，黑公雞因為飢餓，天還沒亮就開始叫，佛羅倫斯騎士提前出發，最後在距離西恩納只有12公里的Fonterutoli才與對手相遇——佛羅倫斯幾乎拿走了整個基安提地區。一隻飢餓的黑公雞，改變了義大利葡萄酒版圖。
政府讀了一封信的上半段，然後立法
1872年，義大利男爵里卡索利（Baron Bettino Ricasoli）研究了30年之後，寫了一封信給比薩大學的教授，提出他心目中完美的Chianti配方：70%的Sangiovese、20%的Canaiolo，還有10%的Trebbiano或Malvasia白葡萄。但他在信裡特別說明：白葡萄只適合做日常飲用的輕盈版，如果要做陳年酒，白葡萄完全不加。
這封信後來輾轉傳到義大利政府手裡，政府看完，把里卡索利說的「可以加」改成「必須加」，1967年立法強制規定Chianti必須含10到30%的白葡萄。這個規定一直撐到1990年代才廢掉，中間將近三十年，義大利最重要的紅葡萄被強迫加白葡萄稀釋，木星之血，政府核准的兌水版。里卡索利如果地下有知，大概是最無語的那個人。
1888年的第一瓶Brunello，地窖裡還放著
1888年，費魯奇歐·比昂迪-桑提（Ferruccio Biondi-Santi）做了一件當時很多人覺得荒謬的事：用100%的Sangiovese Grosso，放進大橡木桶裡陳年超過十年，然後裝瓶，用蠟封口。那個年代中義大利根本沒有長陳型紅酒的概念，大家都覺得Sangiovese必須混釀才好喝，而且放這麼久是在浪費時間和空間。他做出來的，就是Brunello di Montalcino的起點。比昂迪-桑提酒莊至今仍有幾瓶1888年的原裝庫存，鎖在地窖裡，一百三十多年了還在。
Brunellogate：最純的酒，最大的醜聞
2008年，Brunello爆出了一個叫做「Brunellopoli」的醜聞。Brunello法規規定100%Sangiovese，不允許任何其他品種，但有大約20家頂級酒莊被指控偷偷加了Cabernet Sauvignon和Merlot，讓酒更討好國際口味、順便提升產量。義大利當局直接查扣了650萬公升的酒，媒體命名Brunellopoli，直接仿照義大利1990年代政治醜聞的命名方式。
調查結果出來，多數酒莊無罪，理由是「沒有足夠的證據」。然後更荒謬的事發生了：醜聞期間，蒙達奇諾的旅遊人數反而上升，酒的銷售持平甚至增加。一個關於義大利最高端產區的醜聞，讓這個產區的知名度更高了。生產者Gianfranco Soldera的兒子說：「旅遊增加了，出口至少持平，酒的品質依然完美。」這個後記，不確定是商業奇蹟，還是值得深思的社會現象。
業界最後投票，以壓倒多數決定繼續維持100%Sangiovese的規定，這個部分，義大利人沒有讓步。
Sangiovese的風味與食物搭配
Sangiovese的標誌是高酸度和透明的寶石紅色澤，不是不透明的深紫色，這跟Cabernet Sauvignon那種厚重的黑色完全不同。典型香氣是黑/紅櫻桃、番茄葉、曬乾的番茄（這個「義大利廚房」氣息是很多人第一次喝到Chianti的記憶）、皮革、菸草，陳年之後紫羅蘭和牛至的氣息更加明顯。
高酸度讓Sangiovese幾乎可以配所有義大利料理，番茄紅醬義大利麵幾乎是神配（番茄的酸度和Sangiovese的酸度完全對話），烤牛肉、燉牛腱、硬質起司、橄欖和醃製肉類都很合適。
台灣怎麼買？
Sangiovese在台灣相對容易找到，入門款是一般Chianti，大型量販店或進口酒商通路都有，台幣400到800元就能買到果味清爽、日常飲用版；往上一個等級的Chianti Classico，700到1,500元，骨架和複雜度明顯不同；如果預算在3,000元以上，可以找Chianti Classico Gran Selezione或Rosso di Montalcino；想體驗Brunello di Montalcino，好年份的基礎款起跳約台幣3,500到6,000元，頂級酒莊或老年份則往上不設限。
結語
Sangiovese是義大利的DNA，名字叫「木星之血」，卻有一半基因不是托斯卡尼的；被政府法規強迫加白葡萄兌水三十年；出了最大的醜聞，結果旅遊人數反而增加；從五歐超市貨架到幾萬台幣的珍藏，跨度比任何其他品種都大。你喝過的那瓶Chianti，和那些藏在義大利地窖裡等著陳年的Brunello，都是同一個品種，只是它在不同的土地、不同的手裡，長成了完全不同的大人。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- The 'Iron Baron's' first recipe for Chianti wine — Chianti Classico Official
- History of the Black Rooster — Chianti Classico Official
- Brunellopoli — Wikipedia — Wikipedia
- The Birth of Brunello di Montalcino — Wine School Italia
- Sangiovese DNA genealogy research — Molecular Biotechnology
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