Lambrusco是義大利北部艾米利亞-羅馬涅的氣泡紅酒，1984年曾佔美國進口葡萄酒市場27%，每四瓶就有一瓶是它，接下來卻因為過度甜化、工業化，被酒評家嘲笑了整整三十年，直到自然酒運動把「真正的Lambrusco」重新帶回精品餐廳的酒單，這段從神壇跌落再復活的故事，比大部分的葡萄酒傳奇都要曲折。
Lambrusco是什麼酒？
Lambrusco是義大利法定DOC氣泡紅酒，產地集中在艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna），也就是義大利北部波河流域以南那一帶，同一個產區出產帕瑪森起司、帕瑪火腿、波隆那肉醬麵、巴薩米克醋，還有Ferrari和Lamborghini，是義大利密度最高的美食與工業聚落之一。
Lambrusco最容易被誤解的一點是它不是單一品種，而是一個大家族，義大利農業部官方登錄的核心品種有13個，全境識別超過60個，主力選手是三個：Lambrusco di Sorbara、Lambrusco Grasparossa、Lambrusco Salamino di Santa Croce，每一個都有不同的風格和土壤邏輯。
在義大利本地，傳統喝法是乾型（Secco），酸度高，氣泡細，收尾帶一點礦物質和苦感，配生火腿、帕瑪森起司或者炸麵包，是艾米利亞-羅馬涅人的日常餐酒；這個版本幾乎沒有出口到義大利以外，大部分人知道的Lambrusco，是後來經過美國市場重新「調配」的甜版本，這是一個截然不同的東西。
Lambrusco有哪三個品種？
| 品種 | 外觀 | 特色 | 土壤 |
|---|---|---|---|
| Lambrusco di Sorbara | 淡寶石紅至珊瑚粉 | pH值可低至2.5，極高酸度，香氣帶玫瑰、野草莓，業界公認品質最高；因功能性雌花落花嚴重，產量低、果實濃縮度高 | Modena北部砂質衝積土，富含鉀質 |
| Lambrusco Grasparossa | 深寶石紅至近黑 | 單寧最重，酒體最飽滿，收尾有明顯苦感，黑櫻桃、深色李子風味；「Grasparossa」意為「紅色葡萄梗」，Pliny the Elder曾記載此特徵 | Castelvetro南部丘陵黏土－淤泥質土 |
| Lambrusco Salamino | 深紫紅 | 中等單寧，介於兩者之間，覆盆子、紫羅蘭；名稱來自葡萄串呈長圓柱形，形似義大利小香腸（salame） | Modena平原，種植面積最廣，超過10,000英畝 |
三者中Sorbara被認為品質最高，卻也最難種，因為它的雌花沒有雄蕊，授粉必須靠旁邊種的Salamino幫忙，落花嚴重到每年產量極不穩定，但正是因為落花，果串稀疏，每顆果實的濃縮度反而比其他品種高。
巴薩米克醋連結：你早就喝過Lambrusco
一個容易被忽略的細節：傳統巴薩米克醋（Aceto Balsamico Tradizionale di Modena）的法規規定，只能用Trebbiano或Lambrusco的葡萄汁熬煮製作，那瓶在超市賣的陳年巴薩米克醋，原料就是Lambrusco的葡萄，只是沒有發酵而是直接熬煮濃縮，所以說，你以為的醋，其實是沒發酵的Lambrusco，一個在市場上被嘲笑三十年的葡萄，同時是義大利頂級食材的核心原料，這個對比本身就是一個故事。
從100箱到每四瓶一瓶：Riunite征服美國
1967年，美國兄弟Harry和John Mariani透過Villa Banfi把Riunite這個Lambrusco品牌首度引進美國，第一年賣了100箱，然後他們發現一件事：這款酒如果做甜一點，美國消費者更喜歡；於是甜一點，再甜一點，最高峰時殘糖達到每公升200到300克，相較之下，香檳Brut等級的殘糖量是12克。
增長速度驚人，1969年2萬箱，1970年5萬箱，1973年成為美國銷量第一進口品牌，1976年廣告費400萬美元、銷量突破200萬箱，然後繼續往上，到了1983年，廣告費已經達到1,700萬美元，其中90%投在電視黃金時段，1984年峰值達到1,120萬箱，佔美國進口葡萄酒總量的27%，排名第二到第七的進口品牌全部加在一起，還沒有它多。
廣告策略只有一個核心：把葡萄酒的精英感全部拿掉，加冰塊喝、泳池邊喝、烤肉的時候喝，廣告詞就那一句「Riunite on Ice, That's Nice」，旋蓋、售價3到5美元、任何場合都可以，後來有位Wine Curmudgeon的酒評家說這句廣告詞「像電腦病毒一樣纏在腦子裡」。
名聲比品質更難重建
成功本身成了詛咒，需求爆炸之後大規模採用Charmat法（大槽二次發酵），品管崩潰，業界給Lambrusco的定論變成「葡萄酒界的可口可樂」，說這東西根本不是真正的葡萄酒，只是甜的氣泡果汁；那些從來沒有妥協、一直堅持做乾型傳統款的小農，也一起被這個標籤拖下去了。
Reggio Emilia的老酒莊Medici Ermete，做了超過一百年的傳統乾型Lambrusco，負責人Alessandro Medici後來回憶說：「沒有人在品酒會上願意靠近我們的展台，Lambrusco被所有餐廳列為禁忌。」不是因為酒不好，是因為那個名字，已經在市場上代表另一種東西了。
1985年Riunite召回140萬箱，銷毀費用3,400萬美元，FDA後來確認產品完全沒問題，但確認是確認了，聲譽已經受傷；銷量從1984年的1,120萬箱跌到2001年的177萬箱，從峰值跌了85%，崛起多快，墜落就多快。
自然酒運動把真正的Lambrusco帶回來
讓Lambrusco翻身的，是九十年代興起的自然農法運動。
1993年，Medici Ermete推出「Lambrusco Concerto」，世界第一款單一葡萄園、標註年份的不甜Lambrusco，1994年第一個出口到美國，從此成為精品Lambrusco的標竿，截至2024年，Concerto已連續17年獲得Gambero Rosso最高殊榮Tre Bicchieri，這個連續紀錄目前無人能破。
同期走自然農法的小農也開始用瓶內再發酵的傳統方式重新詮釋這個品種，Cantina Paltrinieri的Radice、Vittorio Graziano的Fontana dei Boschi（食物作家Katie Parla稱為「世界上最終極的葡萄酒與食物配對之一」，搭配生火腿）、Camillo Donati的Pet-Nat版本，這些名字開始出現在美食媒體和頂級餐廳的採購清單上。
2017年，《紐約時報》記者Eric Asimov寫下一篇報導，標題就是：「Real Lambrusco is back」，副標用的是「新鮮、乾型、充滿大地氣息的微泡紅酒，帶有輕微苦味」，幾乎是在替整個類別正名；2025年3月，Cleto Chiarli聯合25家精品酒莊正式發布「Custodi del Lambrusco（Lambrusco守護者）宣言」，這個類別的復興，已經是業界共識。
台灣怎麼買？
台灣市場目前流通的Lambrusco以工業甜版為主，超市和便利商店通路幾乎都是這個定位，想找精品乾型款，需要去找有義大利進口商的專業酒商或網購平台。
| 品牌 | 通路 | 售價 | 備注 |
|---|---|---|---|
| Riunite Lambrusco | 家樂福、7-11、愛買、Jasons | NT$390（750ml）/ NT$150（187ml） | 甜型，工業款，加冰塊喝 |
| Cella Lambrusco Frizzante | 家樂福、全聯 | NT$259（750ml） | 甜型，入門款 |
| Cantine Ceci Ottelon'ice | 藏憶國際 | NT$850–990 | 精品進口款 |
找乾型（Secco）的方式：在酒標上找「Secco」這個字，或者找有「Sorbara」產區標示的款式，台灣精品義大利酒進口商選酒，可以在品迷網、MY9買酒網或義大利酒專門商搜尋「Lambrusco Secco」，價格從NT$600到NT$1,500不等。
結語
Lambrusco的故事有個很清楚的核心：一個東西太成功了，有時候比失敗更危險，Riunite沒有毀掉Lambrusco這個品種，那個DNA在，那塊土地在；它毀掉的是這個名字的聲譽，然後這個名字，花了整整三十年才還清。
下次如果你在酒單上看到Lambrusco，前面有標Secco，或者來自Sorbara、Grasparossa產區，可以試試看，不貴，也不難搭餐，就是跟你在超市架上看到的那瓶，其實是完全不同的東西。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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