這是一個白葡萄，但它的名字源自法語的紅棕色，因為果實快成熟的時候，果皮會轉成明顯的銹紅色，跟旁邊那些翠綠的白葡萄完全不一樣，農民就照外觀幫它取了名，Roussanne，一直叫到現在，釀出來的還是白酒，這個冷知識你說出去，對方大概都以為你在騙他們。然後這個品種在1960年代幾乎從法國消失，靠著薩瓦山區農民的意外保存、一個走私帶錯品種的加州釀酒師，以及一支建議你放十五年再喝的教皇新堡白酒，才讓世界慢慢重新記起它的名字。
胡珊是什麼葡萄？
Roussanne，台灣叫胡珊，香港叫瑚珊，說的是同一個品種，來自法國北隆河谷，最早文字記錄出現在1781年，記載於描述Hermitage地區白葡萄酒品種的文獻中，命名邏輯完全沒有神秘之處：法語roux是紅棕色、銹色，同根詞包括英文russet（紅褐色蘋果），整個語源可以追溯回拉丁語russus和原始印歐語的赤色詞根，這個品種成熟後果皮真的會變成那種顏色，農民就照外觀取了名。
2012年，Robinson、Harding、Vouillamoz三人合著的《Wine Grapes》以DNA分析確認了一件事：胡珊和馬珊（Marsanne）是親子關係，兩個品種的DNA有直接的親子連結，但科學在這裡卡住了，因為親緣方向至今仍是謎，沒人知道誰是父母、誰是孩子，說是一家人，但輩分亂了。
全球種植面積以法國為主，佔約73%，2019年法國種植面積1,798公頃，但即使如此，Roussanne在整個隆河谷種植面積中只佔1.39%，是真正的稀有品種。
「公主殿下」：史上最難種的白葡萄之一
Tablas Creek苗圃半開玩笑地稱Roussanne為「The Princess（公主殿下）」，這個稱呼已經是在客氣了。它怕白粉病，果串結構緊密、空氣流通差，一旦有濕氣進去就開始腐爛，產量不穩定，好年份和壞年份差距極大，採收時機窗口很窄，早了酸度爆表，晚了酒精失衡，採下來之後還要快速處理，稍微放著就氧化了，同一串葡萄不同側面的成熟速度都不一樣。
Berry Bros. & Rudd的直接評語是：在每一個機會都似乎容易氧化，這不是誇飾，這是業界的標準描述。
相比之下，馬珊就相對強健穩定，兩個品種的對比放在一起很清楚：
| 特性 | 胡珊 Roussanne | 馬珊 Marsanne |
|---|---|---|
| 香氣 | 強烈花香草本茶，白花野花草 | 沉穩杏仁果仁，蜂巢蜂蜜 |
| 口感質地 | 絲滑油潤，酸度更高 | 厚重飽滿，酸度較低 |
| 陳年潛力 | 15-20年 | 10年左右 |
| 混釀角色 | 帶來芬芳、酸度、優雅架構 | 提供酒體、重量、甜潤感 |
| 栽培難度 | 極高（公主殿下） | 相對容易 |
從54公頃到幾乎消失，再到被薩瓦農民意外保住
19世紀末根瘤蚜把整個隆河谷的葡萄園都毀掉，農民重新種植，面前只有兩個選項：繼續種嬌貴難搞的胡珊，或者種穩定好照顧的馬珊，這個答案不難猜，到了1960年代末，全法國的胡珊種植面積剩下54公頃，整個法國，54公頃，大概等於75個足球場，幾乎消失了。
但在阿爾卑斯山腳下的薩瓦山區，有一批農民完全不知道這件事，他們幾百年來種了一種葡萄，叫它Bergeron，就這樣一直種，一直叫，後來有人拿去做DNA鑑定，才發現Bergeron就是Roussanne，這批農民在整個品種幾乎消失的時候，靠著一個不同的名字，默默把它保住了，今天薩瓦的Chignin-Bergeron AOC是法國唯一以葡萄品種命名的薩瓦子產區，就那三個村莊可以種。
Jancis Robinson特別指出：「它在薩瓦作為Bergeron表現出色」，這個評語背後其實是一個品種在法國本土瀕臨消失，卻在另一個語言名字下默默延續的故事。
走私帶錯品種：加州版本的胡珊事故
1980年代，加州Bonny Doon酒莊莊主Randall Grahm從法國南隆河帶回了一批葡萄苗，藏在行李箱走私進美國，栽進地裡，到處跟人說這就是傳說中的Roussanne，苗圃大量繁殖，賣給加州各地酒莊，大家都很開心。
然後1998年，另一個叫John Alban的人走訪葡萄園，做了DNA鑑定，結果出來了，那是Viognier，他行李箱裡裝的根本不是Roussanne，整批加州的「Roussanne」，身份全部認錯了，走私了，而且走私錯了，不是故意的，但這件事發生了，而且十幾年來沒有人知道。
1927年，加州Natoma地產最後一批真正的Roussanne老藤已經被連根拔除，北美Roussanne事實上是在1998年才重新出發。
北隆河與南隆河的不同規矩
北隆河的白酒通常是馬珊為主體、胡珊為輔，一個出酒體，一個出香氣，Hermitage Blanc是兩者的經典舞台，Domaine Jean-Louis Chave的Hermitage Blanc大概80%馬珊、15-20%胡珊，葡萄來自包括Les Rocoules等五個地塊，Les Rocoules藤齡接近百年，業界有評語說這是「能與蒙哈榭媲美的白葡萄酒，價格卻是絕對的撿便宜」，但這個說法的有效期不一定很長。
但到了南隆河的教皇新堡產區，規矩換了，這裡允許Roussanne但不允許Marsanne，北隆河的搭檔，在南隆河拆夥了。
做得最徹底的是Beaucastel，他們的頂級白酒Cuvée Roussanne Vieilles Vignes是全球最知名的100% Roussanne代表作，老藤平均藤齡約80年，最老的一批種於1909年超過一百年樹齡，年產量只有約500箱，1986年首次發布，每次一釋出就被搶光。
這瓶酒的飲用建議很坦白
Beaucastel給Vieilles Vignes的官方飲用建議是：裝瓶後三年內喝，或等十五年以上，中間那段時間他們不太負責。
這不是推卸責任，而是如實描述，Roussanne大概裝瓶四五年後，會進入一個沉默期，香氣收起來，你打開喝，覺得這瓶酒好像退步了，但它只是在休眠，等你忘了它，十幾年後打開，堅果、榲桲、蜂蠟，整個都甦醒了，最佳狀態往往在二十到三十年後才完全展現。
所以買了胡珊喝不懂，不一定是你的問題，可能只是拔開太早了。
香氣特性：花草茶和荔枝
年輕的胡珊香氣很突出，白花（忍冬、茉莉）、草本（洋甘菊），帶著杏桃、梨，台灣不少酒商的品飲描述裡出現「薄荷花草茶」的說法，對常喝花茶的台灣消費者來說是很直觀的嗅覺連結，另外荔枝的香氣描述也很常見，是亞洲消費者特別有親切感的那種水果。
酸度比預期的高，收尾清爽，搭白切雞非常合適，聽起來不像什麼高深的食搭學問，但酸度正好切過雞油的甜膩，這個搭配確實有人很認真在推。
台灣怎麼買？
台灣在iCheers愛酒窩、Vineum酒宅、品迷網都有Roussanne相關酒款，款數從混釀到單一品種都有，建議從以下方向入門：
| 類型 | 價格區間 | 建議 |
|---|---|---|
| 隆河丘白酒含胡珊混釀 | NT$700-1,500 | 初次嘗試，找Marsanne+Roussanne混釀款 |
| Crozes-Hermitage或Saint-Joseph白酒 | NT$1,500-3,000 | 中階，北隆河標準表達 |
| Beaucastel VV（教皇新堡） | 市場稀有，需詢問精品酒商 | 100%胡珊的標竿，如能找到買一瓶放著 |
| 澳洲Yangarra Estate Roussanne（McLaren Vale） | NT$1,950-2,450 | 有機農法，100%胡珊，台灣找得到 |
結語
胡珊的故事有幾個層次：它是白葡萄但名字叫紅棕色，這是最表層的有趣；它在1960年代幾乎消失，靠著薩瓦農民用另一個名字默默保住，這是中間的故事；然後是那個加州走私帶錯品種的事故，以及一支建議你放十五年的頂級白酒，讓你重新想一想什麼叫「等待的意義」，買了胡珊喝不懂，試試先不開，給它一些時間。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- Roussanne Grape Variety — Tablas Creek
- Roussanne History — Capstone California
- Beaucastel Châteauneuf-du-Pape — The Wine Cellar Insider
- Roussanne — Jancis Robinson — Jancis Robinson
- Chignin-Bergeron AOC — Wine-Searcher
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