義大利文dolce是甜的意思，dolcetto就是「小甜的」，有一種義大利紅酒名字就叫Dolcetto，喝起來完全不甜，是乾型，最著名的特徵是喉嚨後段留著一股苦味，像杏仁核的那種苦，皮埃蒙特的酒農說這個苦是品種的靈魂，沒有苦就不算Dolcetto，一支叫「甜」的酒，最招牌的特徵是苦，這就是Dolcetto。
Dolcetto是什麼葡萄？
Dolcetto是義大利皮埃蒙特（Piedmont）的本土紅葡萄品種，最早文字記錄出現在1593年8月Dogliani市政府的採收管制法令，法令禁止「dozzetti」（Dolcetto的皮埃蒙特方言古拼法）在聖馬太日前採收，這是目前確認最早的文字記載，那時候這個品種的拼法根本不含dolce這個字。
2020年《Scientific Reports》（Nature出版）發表DNA研究，確認Dolcetto的親本為Dolcetto bianco（皮埃蒙特白葡萄，現已幾乎絕跡）和Moissan（西北義大利古老品種，現屬瀕危），兩個親本現存活株只保存在Grinzane Cavour的試驗園中。
全球種植面積約6,000公頃，98%在皮埃蒙特，是皮埃蒙特第二大黑葡萄品種（第一是Barbera），共有7個法定產區，其中3個是義大利最高等級DOCG。
名字為什麼跟甜有關係？
語言學家研究了很久，目前比較說得通的版本是：這個字跟甜根本沒關係。Dolcetto的源頭是皮埃蒙特方言的duzet，意思是「溫柔的小丘陵」，1593年的文件拼法是dozzetti，不是dolcetto，跟義大利文的甜沒有任何連結，後來拼法慢慢演變，越來越接近dolce，就被大家誤讀成「小甜的」了，這個誤會持續了四百年，到現在還沒人要去糾正。
也有另一種說法，認為名字指的是果實本身糖分高（葡萄很甜），不是說酒甜，這個說法也說得通，因為同一顆葡萄釀出來的酒確實不甜，但原料的糖分很高，只是發酵完了。無論哪種說法，Dolcetto喝起來都是干型帶苦，名字和個性的反差本身就是這個品種最有趣的地方。
午餐酒、晚餐酒、節慶酒：皮埃蒙特的飲酒金字塔
皮埃蒙特有不成文的規矩：Dolcetto是午餐酒，Barbera是晚餐酒，Barolo是節慶酒。
| 層次 | 品種 | 場合 |
|---|---|---|
| 頂層 | Nebbiolo（Barolo/Barbaresco） | 婚禮、節日、重要晚宴 |
| 中層 | Barbera d'Alba/d'Asti | 每日晚餐 |
| 基層 | Dolcetto | 工作日午飯、隨意聚餐 |
工作日正午，配著薩拉米和麵包，開一瓶Dolcetto，喝完繼續幹活，這是Dolcetto在當地的真實位置，不是拿來品的，是用來喝的。三個品種比起來，Dolcetto酸度低，單寧中等，有那個標誌性的苦杏仁尾韻，Barbera酸度最高，Nebbiolo單寧極高且需要長時間陳年。
現金流葡萄：名莊靠它活下去
你可能以為定位這麼低的酒，頂級名莊大概看不上，剛好相反，幾乎每一家做Barolo的名莊都同時在釀Dolcetto，Vietti、Giacomo Conterno、Massolino、Marchesi di Grésy，你叫得出名字的，幾乎沒有例外。
原因很現實：Barolo要陳年五年、十年才能賣，酒莊在那段時間要付員工薪水、付租金、撐下去，Dolcetto早熟，採收後幾個月就可以裝瓶出售，業內稱它為「現金流葡萄」，不是在講詩意，就是字面意思，靠它先把帳單付掉。
最極端的案例是Francesco Rinaldi酒莊，他們把Dolcetto種在Cannubi葡萄園正中央，Cannubi是皮埃蒙特最有名的Barolo名園，地位等同聖地，把午餐酒種在那裡，這個選擇本身就是一種聲明，不管是在替Dolcetto說話，還是在嗆業界其他人，或者兩個都是。
從同價到沒落：1950年代的落差
這支酒不是一開始就只值這個價。1950年代，Dolcetto的市場地價跟Barolo差不多，那個年代種兩者的農民資產相當，後來大半個世紀過去了，Barolo的國際聲名越來越響，價格大幅攀升，Dolcetto卻留在原地。
結果很直接：最好的向陽坡地全給了Nebbiolo，Dolcetto退守到坡度差、日照少的位置，過去十年皮埃蒙特Dolcetto種植面積縮水將近25%，農民的算盤很簡單，同一塊地，種Nebbiolo能賣的錢多出好幾倍，這不是感情問題，這是個算術問題。
義大利總統年年去採葡萄，採的是Dolcetto
1897年，一個23歲的年輕人在Dogliani買了人生第一塊農地，16公頃，取名San Giacomo，他叫Luigi Einaudi，後來成為義大利共和國第一位由國會正式選出的總統（1948-1955年在任），在此之前他還擔任過義大利央行總裁和財政部長。
傳說他在整個任職期間從未缺席過一次葡萄收成，每年到了季節就回Dogliani親自採葡萄，他最愛喝的是Dolcetto，今天酒莊「Poderi Luigi Einaudi」仍是Dogliani最具代表性的莊園之一，掌管國家財政的人選擇用午餐酒來紀念土地，這個細節讓Dolcetto的平民位置有了另一種解讀。
Dogliani DOCG：皮埃蒙特唯一認真對待Dolcetto的產區
Dogliani的生產者把最好的葡萄園留給Dolcetto，黏土石灰岩土壤，高坡地種植，2005年升格DOCG，是皮埃蒙特所有Dolcetto產區中唯一獲得義大利最高等級認定的，Superiore版本最低酒精13%，陳年最少12個月，產量限制每公頃7公噸。
生產者Anna Maria Abbona說：「Dolcetto曾是整個皮埃蒙特的酒，老式Dolcetto輕盈隨和，但Dogliani是一支嚴肅的葡萄酒。」某種意義上這是整個義大利官方系統在說，這個品種，至少在這個地方，值得被認真對待。
| 產區 | 等級 | 特點 |
|---|---|---|
| Dogliani DOCG | DOCG（2005年） | 最重要，黏土石灰岩，陳年潛力最高 |
| Dolcetto d'Alba DOC | DOC | 產量最大，Barolo名莊通常釀此款日常酒 |
| Dolcetto di Diano d'Alba DOCG | DOCG（2010年） | 75個官方核可葡萄園，結構感強 |
| Dolcetto d'Ovada Superiore DOCG | DOCG（2008年） | 1972年成為義大利第一個Dolcetto DOC，老藤可陳年20年 |
世界最老的Dolcetto老藤在澳洲，因為義大利人自己沒保住
1868年，澳洲維多利亞州Best's Great Western酒莊的創辦人Henry Best種下一批葡萄藤，以為自己在種法國的Malbec，這批藤在澳洲內陸活了一百多年，沒有人質疑。到了1982年，法國品種鑑定專家Paul Truel受邀造訪，看了一眼就說，這不是Malbec，隨後以形態學確認是Dolcetto，那時這批藤已經114歲了。
19世紀末歐洲葡萄根瘤蚜蟲大災難幾乎消滅義大利所有老藤，Dolcetto的家鄉保不住自己的老藤，反而是太平洋另一端一個以為自己在種Malbec的澳洲農夫，無意間替它留住了最老的血脈，這件事說不上諷刺還是幸運。
台灣怎麼買？
台灣找Dolcetto，在品迷網、MY9買酒網、獵酒人等電商用「多切托」或「多賽托」或「Dolcetto」搜尋，款數不多但有貨，定位日常佐餐，價格相對親民。
| 類型 | 價格區間 | 建議 |
|---|---|---|
| 入門Dolcetto d'Alba DOC | NT$600-1,000 | 喝Barolo名莊的副牌，花香果味新鮮 |
| 中階Dogliani款 | NT$1,000-1,800 | 想看到這個品種的結構感 |
| Poderi Luigi Einaudi款 | NT$1,200起 | 歷史感加成，Dogliani代表作 |
配餐建議：番茄醬義大利麵、燉牛肉、冷切薩拉米，苦杏仁尾韻在這些食物旁邊會讓你想多喝幾口，避免搭清淡海鮮，低酸度沒有足夠清口力。
結語
Dolcetto的故事，是一個名字叫「甜」卻以苦出名的品種，1950年代跟Barolo同價，現在農民正在放棄它，全世界最老的老藤在澳洲因為意外被保存下來，有一個義大利最高領導人每年親自回去幫它採葡萄，讓頂級名莊在等Barolo出門之前先把帳單付清的也是它。下次在義大利餐廳看到酒單上有Dolcetto，可以點來試，它不會讓你覺得「這支酒了不起」，它只會讓你很順地把整頓飯吃完，喝到最後發現杯子空了，想起名字叫「小甜的」，但尾巴留著苦味，大概就懂了什麼叫義大利人的午餐。
飲酒過量有礙健康，品酒不會
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延伸閱讀
- Dolcetto — Wikipedia — Wikipedia
- The Dolcetto Dilemma — The Real Review
- Dolcetto: The Mystery of Our Malbeck — Best's Wines
- Dogliani DOCG — Langhe.net
- Luigi Einaudi — Politician and Winemaker — Italy On This Day
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